Přemýšlím, zda existuje jednodušší zapojení generátoru pulsů / blikače.
Simulace v LTSpice říká, že to může fungovat. Pro přesnější simulaci bylo potřeba změřit charakteristiku reálné doutnavky a podle ní nastavit parametry součástky v programu. Žádná z doutnavek, co mám v šuplíku nedosahovala parametrů „té dokonalé“ v databázi součástek LTSpice.
kniha Doutnavky v technické praxi; Julius Strnad, 1947 říká, že takto vypadá generátor kmitů
Pokud někdo hledá pouze návod v češtině na použití Eggbota, kterého si koupil nebo sestavil, tak si klikněte na [odkaz na návod].
Snadné kreslení na vajíčka, vánoční koule, žárovky, baňky, pingpongové míčky.
Konstrukce, složení, zapojení jsou podrobně popsána v [pdf] k původním klonu Eggbota viz [1], ale pro samotný tisk použijte vylepšení s větší a pohodlnější krabičkou [2], kde je opět celé sestavení podobně popsáno. Doporučuji lepší rameno pro pero s pružinkou [3], která vyřeší vůli v převodovce motoru.
Všechny modely včetně úprav ke stažení [zip]. Pro kreslení pod co největším úhlem má L držák na pravé straně v horní části plošku a jsou zmenšeny průměry držáků vejce.
Pokud použijete krokové motorky na 5V, tak můžete napájet motory přímo 5V z desky Arduina. Ale je potřeba mít připojené napájení souosým konektorem. USB se použije pouze na komunikaci.
Seznam dílů:
– nejlevnější klon Arduino UNO s USB převodníkem CH340G [4][4a]
– motory musí být napájeny z externího zdroje (viz update 25. 3. 2026 dole)
Podrobný návod k ovládání, balík potřebných programů a nějaké vzory k vykreslení viz [9].
Potřebujeme firmware Eggduino, program pro Arduino uvnitř eggbota, přepsaný tak, aby opravdu přesně fungoval s výše uvedenými komponenty. Obvod předmětu pro kreslení vychází přesně 3220 pixelů. Funkční verze stažení viz [10].
Po úspěšném nahrání firmware (přes Arduino IDE) je nutné připojit nějaký kondenzátor (10µF) mezi RESET pin a zem GND. Kondenzátor zabrání resetu Arduina a umožní tisk z programu Inkscape. Bez zapojeného kondenzátoru není možná komunikace po USB.
Jako unašeč vejce nejlépe poslouží nalepovací kus gumy, co se dává na židle proti poškrábání podlahy.
Složit a odladit mechaniku je jako vždy náročnější než odladit elektroniku. Nesmí být téměř žádná vůle v kloubu držáku pera zvedaného pacičkou serva. Problém je, že to musí být volné natolik, aby pero volně klesalo i při maximálním vyklonění.
jednoduchá vizualizace instrukcí ke složení eggbota
Důležitý update 23. 3. 2026
Po roce jsem zapnut eggboty, mám 3ks. Dobře fungoval pouze jeden. Jediná věc, která se změnila je systém. V notebooku, kterým kreslím na velikonočních dílničkách a muzejních prezentacích přešel na Windows 11. Říkám si, to přec není možné. Příčina agresivnější řízení USB portů, větší citlivost na rušení. Na Windows 10 byly 5V motory napájené z Arduina horké; na Windows 11 jsou sotva vlažné; ta komunikace je prostě jiná.
Řešení ukázal ten jeden funkční eggbot - řízení krokových motorů nesmí být přímo z Arduina i když ho napájíme souosým konektorem a USB slouží pouze ke komunikaci. Rušení od motorů = proudové špičky při záběru rozbijí komunikaci. Takže jsem musel na všechny eggboty přidat konektor pro napájení pro motory.
Napájení už bylo připojeno na piny 5, 6. Jenom přidejme konektor pro připojení externího napájení 5V nebo 12V podle toho, jaké máme namontované motory.
Výrobce Mini Delty uvádí, že v tiskárně je termistor NTC100kΩ/B3950.
Při tisku ASA, jsem potřeboval mít teplotu filamentu někdy až na 260°C. Narazil jsem na problém, že i když tiskárně nastavím teplotu 270°C, což je maximální, kterou firmware akceptuje; tak filament byl pořád málo horký. Až měření reálné teploty na kostce hotendu dalo odpověď. Tiskárna vidí teplotu s velkou chybou a při maximální teplotě (270°C) měl reálně hotend sotva 245°C.
Rychlé řešení ze šuplíku – k termistoru byl v sérii připojen rezistor 82Ω. Pořád je výsledek malinko nelinérní, inu termistor, ale funguje to dostatečně.
Měření Monoprice Mini Delta s běžným tiskárnovým termistorem NTC100kΩ/B3950 [1] a v sérii zapojeným rezistorem 82Ω. Takto už není problém držet se při tisku teplot, které doporučuje výrobce filamentů.
Při 3D tisku je nutné, aby se nově tištěná vrstva pokládala na vrstvu již ztuhlou, jinak dojde k deformacím, zvedáním okrajů na přesazích a výsledný tisk nebude dobrý.
Takto se tisk žužlá, když není předchozí vrstva dostatečně ztuhlá.
U tiskáren, kde je dost místa se to vyřeší snadno přidáním ventilátoru s tunelem, kterým fouká na místo kam potřebujeme. Existuje nepřeberné množství řešení, z nichž některá jsou především funkční a jiná jsou víc krásná.
Tohle se dá ale namontovat pouze na tiskárnu, kde je dost místa a na na delta tiskárnu, kde kolem tiskové trysky neustále zavazí tři dvojitá ramena, která se pohybují. Je potřeba složit něco víc rozměrově úsporného.
Čelní ventilátor fouká na chladič hotendu. Boční dva radiální ventilátory ofukují tištěný díl a foukají pod trysku.
Dva ofuky vedou přímo k trysce.
Aby se to vůbec celá dalo smontovat, musí být spodní trysky nasazené zdola a třemi šrouby skrz nosný plech drží celý hotend na místě. Nikde nic nezavazí a všechno fouká a tiskne jak má.
vizualizace vs realita
Potřebujeme mít možnost řídit ventilátory, to vyžaduje změnu firmware [3]. Verze s AC v názvu umožňuje přímé řízení ventilátoru.
Tentokrát jsem sáhnul po osvědčeném a doporučovaném řešení. Nebylo potřeba nic upravovat ani nastavovat, stačilo tisknout. Instalace snadná, benefity obrovské. Spona je v klipu na papíry.
Přítlačný šroub je třeba dotáhnout jenom tak, aby pořád fungovaly spínače pod podložkou.
Takhle vypadá původní řešení od výrobce, otočné plastové čepy, které podložku drží, aby nevypadla, ale nevymezí vůli.
Tiskárna Monoprice Mini Delta, říká se jí MPMD – používá tysku se závitem M6. Originální tryska je krátká, má pouze 11,5mm.. Běžná mosazná tryska za padesát korun je o celý milimetr delší. S ohledem na to, že mini delta je tiskárna dvanácti voltová a hotend nějakou horkostí neoplývá, možná sáhnete po trysce s airbrush hrotem. O ní se píše, že dokáže lépe tavit materiál tím, jak je špičatá. Použití takové trysky by mělo umožnit dosáhnout lepšího tisku detailů viz [1]. Protože horká část trysky je dál od výtisku a dává větší prostor ventilátoru. Test mě teprve čeká. Taková airbrush tryska bude ještě o tu špičku delší.
S delší tryskou bude na MPMD problém, ventilátor chlazení tisku má foukat jakoby pod trysku, nikoli na trysku aby ji ochlazovat nebo snad na kostku s topným tělesem. A tady s výměnou trysky vznikne problém. Dostupný model tunelu pro chlazení bylo nutné prodloužit o čtyři nebo pro dlouhou airbrush trysku o šest milimetrů.
On už ten originální tunel pro chlazení je lepší vyměnit za malinko lepší [4], ale ten i pro normální 12,5mm dlouhou mosaznou trysku prostě moc krátký, proto ta nutnost drobného prodloužení.
